走進非洲
我們又一次在巴黎T臺上看到了某種靈感的趨同性，比如大熱的非洲印象演繹——當(dāng)然表現(xiàn)的形式各具唯美特色。christophe Lemaire 這次把Hermès 的全球靈感帶到了熱帶叢林，以滿目間皆是的鱷魚皮、盧梭式花卉印花以及苔蘚綠、獵裝棕等馥郁的色彩充分對叢林主題進行了發(fā)揮。這無疑是對法國后印象派畫家盧梭的叢林景觀的絕佳描繪。而慵懶精簡的廓形則繼續(xù)傳達(dá)著品牌一貫的高端雅致風(fēng)格。
Sarah Burton 在 Alexander McQueen的 14春夏系列中融合了非洲和20世紀(jì)早期藝術(shù)，重點是緊身胸衣和喇叭式半裙組成的系列深具部落意味，而大膽的顏色和美輪美奐的細(xì)節(jié)則為這一系列錦上添花。繁復(fù)串珠串成的黑白紅棋盤格圖案、多層的羽毛流蘇堆積以及金色頭盔，造就了McQueen的部落女戰(zhàn)士形象。
Hermès
Alexander McQueen
極端中立
中性風(fēng)依然是巴黎秀場最值得關(guān)注的趨勢。Stella McCartney延續(xù)了經(jīng)典的男友風(fēng)格，稍帶硬朗的男式正裝造型搭配柔軟寬松的絲綢長褲套裝，這是Stella一貫為知性文藝女們所愛的造型。當(dāng)然Stella的風(fēng)格也代表著剛?cè)岵渌艚鹣阈偷倪B衣裙、大量蕾絲與爛花面料構(gòu)成的透視效果，以及總是流暢柔軟的面料所構(gòu)成的與中性輪廓的對比，還有可愛花卉的應(yīng)用；總的來說這是充滿誘惑的中性風(fēng)格。
Hedi Slimane為Saint Laurent帶來了兼具個人風(fēng)格與品牌傳承的新一季設(shè)計。或許80年代的迪斯科風(fēng)格給了Hedi Slimane太多啟示，他標(biāo)志性的緊身男性西服呈現(xiàn)了經(jīng)典的吸煙裝樣式，以此打造而成的“瘦骨嶙峋”之態(tài)頗具“壞男孩”的氣質(zhì)。而“波普”風(fēng)格的鮮紅“唇印”、單肩迷你裹身裙、布滿亮片的緊身胸衣以及以及 Yves Saint Laurent 在 1960 年代早期震驚時裝界的那些透明薄織物襯衫款式，使Saint Laurent的中性風(fēng)格又帶上了新浪潮的烙印。
Stella McCartney
Hedi Slimane
印花
寫實玫瑰
巴黎的秀場從來逃脫不了浪漫的元素，即便對Raf Simons如此理性的人而言。Raf Simons操刀的christian Dior本季打造了超現(xiàn)實主義花園的Look：廓形依然是強調(diào)A型或沙漏型的輪廓，另類的色彩碰撞以及滿地的寫實主義玫瑰印花，其中安插Alice’’s Garden 和 Primrose Path樣的標(biāo)語圖案，使造型具有了超現(xiàn)實氛圍。Carven則展示了夸張的廓形和浪漫印花間碰撞的可能性。藍(lán)底上的大朵玫瑰印花與黑色具有夸張肩部的箱式夾克上的玫瑰點綴交相呼應(yīng)，這是本季很值得借鑒的設(shè)計系列。
christian Dior
Carven
非洲靈感
走進非洲的風(fēng)格充分影響到了印花，這在各大秀場都可以窺見。Givenchy從非洲和日本文化的碰撞中獲取了靈感，并展示了高級女裝的各種技巧。其印花以滿地的亮片創(chuàng)造了部落面具和沙漠的場景，也借此打造了沙漠女戰(zhàn)士的形象，與Sarah Burton的部落女戰(zhàn)士稍有些異曲同工之妙。而Akris的靈感則呈現(xiàn)了另一種風(fēng)格：更具涉獵感的大型非洲動物印花，譬如斑馬紋、豹虎紋或蟒蛇紋等以一種更強調(diào)意象的手法進行了再設(shè)計。
Givenchy
Akris
配飾
從紐約到米蘭，我們看到了很多商業(yè)化配飾的成功設(shè)計，從手抓包，兩用斜挎包到T型帶細(xì)高跟鞋等。不過這里我想說的是巴黎秀場上特別的配飾趨勢：Carven的玫瑰系列延續(xù)到了配飾，寫實印花手包采用簡樸的纏繞系結(jié)造型，頗有東方理念。而柔軟的折疊式包包則出現(xiàn)于多個巴黎秀場上的品牌，從Emanuel Ungaro到Chloé，顯然Chloé的折疊式手抓包至少具有三種功用。巴黎秀場上的鞋品也是各具創(chuàng)意，譬如Céline，以各種大膽創(chuàng)意的異形跟來呼應(yīng)服裝上的線條雕刻與涂鴉風(fēng)格。或許異形跟也是我們下一季可以期待的鞋品趨勢。
Carven
Chloé
Céline
《藝伎回憶錄》中小百合斟酒時從和服中露出的半截手臂惹得男人頻頻回首，她顧盼生姿的樣子高貴無比；《茉莉花開》中陳沖身穿旗袍露出纖細(xì)的手臂，倚在窗前也會有半個上海灘的男人為她折腰；Andy Warhol說“留白的空間是未曾浪費的空間”，這是否也適合服裝？我猜想，潘金蓮?fù)炱鹦渥尤炷请p筷子的時候，有沒有恨自己那個朝代沒有see-through？
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全球政治舞臺的戲劇性無時無刻不在牽絆著70年代的西方社會，正因如此，那時的亞文化是多姿多彩的，時裝更是以獨特的記號區(qū)分不同族群。女權(quán)運動讓男人穿上了喇叭褲，美越戰(zhàn)爭的強權(quán)主義讓嬉皮為愛發(fā)聲，傳統(tǒng)制度的壓抑讓朋克吹響了暴戾口號。那是一個強調(diào)關(guān)懷與自由的年代，也是西方價值觀與文化站在頂峰的時刻。
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無論襯衣還是半裙，任何單品只要變成絲綢材質(zhì)，就立刻擁有了一種華麗感。絲綢雖說是奢華的代表，但是并不會容易顯得俗氣，算是實穿度比較高的奢侈材質(zhì)。
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秋季的色彩大多是沉悶的，脫掉了春夏鮮艷暴漏的裙子和糖果色手包。穿上了遭到整個時尚圈嫌棄的秋褲，涂上深色指甲，換上深色系遮體大衣，把自己包裹起來對抗寒潮。然后默默的淪為了所謂不解風(fēng)情的女人。那么為什么不給秋天加點料？既然不能露出美好的胸部和完美的腰線，那就從細(xì)節(jié)入手，從手開始，裝點自己。
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