2015春夏季的男裝周既然已經(jīng)轉(zhuǎn)戰(zhàn)巴黎，那就自然讓人足夠期待，因為不論是走典雅派的還是個性派的，都會在新一季男裝設(shè)計中盡情展現(xiàn)出來，就像第二天大秀的Dries Van Noten、Issey Miyake和Louis Vuitton等，都是各有各拿手，各有各新招。
1 3.1 Phillip Lim
Phillip Lim所設(shè)計的新一季男裝是云淡風輕的，不靠奇裝異服奪人眼球，而是通過內(nèi)在的設(shè)計和外在的搭配來支配時裝的話語權(quán)。條紋和格紋歷久彌新，在穿插交錯間展現(xiàn)頗具現(xiàn)代感的時裝風格，寬松的戶外運動版型在單品的搭配間更易凸顯層次，多段式的分層讓結(jié)構(gòu)更為立體，灰藍的整體色調(diào)運用垂墜舒適的面料來展現(xiàn)，不僅把隨性表達出來，特意讓模特展露出的不對稱風格和東方風情的裹身綁帶及紐扣、褶皺和抽繩的互動更加有運動質(zhì)感。亞麻質(zhì)地的自然風圍巾和立體的手包點綴，是這場秀的亮點。
2 Issey Miyake
海洋主題是每年春夏季，無論男裝女裝都繞不過去的一個主題，此前有Kenzo女裝系列的呼吁海洋環(huán)保的系列，現(xiàn)在在Issey Miyake的春夏男裝秀場上我們看到了如同神秘的大海一般，由淺入深的海洋風系列。披掛的絲巾和Burberry相比有過之而無不及，用大面積的印花展現(xiàn)出海之迷幻和博大，但凡是與海洋、熱帶沾邊的事物都幾乎成為了秀場上的印花紋樣之一，水果、植物和深海魚類，蕩漾的水波和深邃的海底自然也包括在其中。當然，印花單品也不是毫無章法地堆砌，搭配基本色調(diào)，運用亞麻、絲綢等自然材質(zhì)，加以化繁為簡、渲染層疊的造型輪廓，將“海洋”突出出來即可，看似平靜如畫但實則跌宕起伏的海洋給了設(shè)計師無窮盡的靈感和表達的欲望，因為可以看到在包括手包和鞋款的呼應(yīng)也十分完整，顯得整個系列的設(shè)計思路都十分清晰透徹。
3 Kolor
線條和色塊稱為Kolor這場秀的主題，運動風的整體造型搭配充滿年輕朝氣的色塊拼接和線條搭配，愈發(fā)彰顯出時髦的活力。沒有繁復(fù)的搭配技巧，至多也就是兩件不同面料的T恤的疊穿或者襯衫和針織衫的標配，但是就是只是這些細微的疊加卻也因為色調(diào)的遞進和色塊的重合和錯位反倒有別樣的魅力，褲腳也是如此，內(nèi)里是亮色運動褲般的抽繩褲腳，外側(cè)則是百搭的九分褲。后半段，設(shè)計師不滿足于僅僅在調(diào)性上的區(qū)別，在拼接的同時還選擇了異材質(zhì)，褶皺和舒展，運動和正式間的“博弈”讓簡約的成衣更有看頭。
4 Rick Owens
Rick Owens出其不意、與眾不同才是必然，才是它應(yīng)有的態(tài)度。被亂發(fā)遮臉的男模穿著長衫中靴已經(jīng)是正常的模樣，全身被刷白，差點就衣不蔽體才是真正設(shè)計師要說的話。每一季，Rick Owens在秀場上搞怪的背后其實都有一個很深沉的、值得思考的話題，私以為，這一季是一個關(guān)于“苦行僧”的故事吧，估計他沒聽過崔健的歌，但想必在看到世間某些表象之后，有了類似的體悟，于是Rick Owens品牌的男裝就從零零散散的披掛、不修邊幅的細節(jié)、各種的拼接重組漸進到了包裹、隨性、涂鴉和不對稱的皮質(zhì)甲胄等這樣的細節(jié)，寬松是主導(dǎo)，吸附在身上的材質(zhì)有種說不透的糾纏，抽象意境中的表達遠不止現(xiàn)在看到的這些，Rick Owens每次都拋出這樣不易解的時裝命題。
5 Louis Vuitton
它是一個歷史悠久的旅行箱包品牌，也是一個從無到有的時裝品牌，從永遠不變的“旅行”主題中汲取營養(yǎng)運用到時裝設(shè)計之中就是Louis Vuitton設(shè)計師們共同的命題作文。這一季Kim Jones帶人們?nèi)サ接《任鞅辈康谋娡踔睢⒗Z斯邦，并且從齋普爾的締造者中獲得了設(shè)計靈感。盡管是關(guān)于異域，但是品牌本身的品質(zhì)仍舊在其中被襯得無法忽視，V字波紋、軍裝肩章和腰帶的細節(jié)、復(fù)古的高腰設(shè)計和連身褲、拉鏈和紐扣的加入、亮色系在基礎(chǔ)色調(diào)中的拼接點綴、上世紀80年代復(fù)古滑雪服的現(xiàn)代運動感演繹以及第各種得心應(yīng)手的運用。Louis Vuitton的旅行故事不僅深入到每段位置的旅程之中，還將品牌本身的精致和氣度毫無保留地展現(xiàn)出來。配飾的加持也不能忽視，復(fù)古圓鏡片墨鏡、皮質(zhì)腰帶、各size的手拎皮包及斜挎旅行背包，以及最后出現(xiàn)的方形皮箱和琴盒、掛毯等都是上佳的耀眼搭配寶物。
6 Dries Van Noten
看來今年的男裝周是有不少與舞蹈結(jié)緣的時裝了，其中之一就是在巴黎男裝周第二天秀出的Dries Van Noten，這是一個充滿了藝術(shù)線條感的男裝系列，綁帶平底鞋和隨處可見的背帶暗示了我們這一切都是從舞者出發(fā)的，那些飄逸的綁帶可以出現(xiàn)在任何地方，腳背上的交叉綁帶、松垮的背帶長褲、簡單繞脖的綢質(zhì)馬甲、民族風刺繡印花單品上的綁帶、飄散的腰帶等等單品上都隨處可見，不僅展現(xiàn)著從舞蹈中而來的細節(jié)刻畫，還頗有些欲蓋彌彰的男性荷爾蒙味道，在松散和緊身、隨性和規(guī)整、不對稱和呼應(yīng)之間彌漫出些許曖昧的味道，印花和條紋、長袍和西裝、背心和夾克間的層疊又充盈著豐富層次的藝術(shù)魅力。
7 Yohji Yamamoto
貴族浪子都有顆不安分的心，他們想要花哨又與眾不同，他們想要自由又在乎身份，于是他們頭戴阿拉伯頭巾，身穿民族感深沉印花的松垮套裝，在都市里游走。不對稱的設(shè)計是他們彰顯不凡品味的要素，盡管造型散漫不羈，但是每件單品依舊都是由上乘的面料材質(zhì)打造出來，因而就算狂妄，也有著無需多言的好品位支撐。似是而非的設(shè)計才夠獨特，也是Yohji Yamamoto的設(shè)計本能所在，每件單品都不能夠被簡單定義，它們好似有著多重身份，讓人很想一探究竟。盡管也運用到了披掛、綁帶等造型細節(jié)，但是它依舊鶴立雞群，背后的各種尋貓/狗啟事倒是給了人們又一個觀察外界的獨特視角。整個設(shè)計依舊有亞洲的本土元素，但也沒能妨礙Yohji Yamamoto還能將放蕩公子哥和狂野的牛仔風格也一起包容進來，面向很大，卻仍能被打通結(jié)合在一起，就是大師的本領(lǐng)了。
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