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最近《21世紀經濟報道》似乎很關心服裝行業，例外和安踏都有專文，周一則是謝峰的吉芬，原文如下：

在中國服裝行業從貼牌制造向設計制造轉型的過程中，吉芬有著點探路者的味道，同時體會著時尚設計商業化帶來的"美麗"與"哀愁"。
　　　　
午時，擁擠的上島咖啡店，近知天命之年的謝鋒開始朗誦"時尚的美麗與哀愁"——他所撰寫的《時尚之旅》一書的后記。

2006年10月1日，巴黎時裝周的Ｔ臺上，謝鋒帶著他的品牌吉芬（Jefen）亮相，這是中國服裝品牌第一次亮相世界頂級的時尚舞臺。

在中國服裝行業從貼牌制造向設計制造轉型的過程中，吉芬有著點探路者的味道，同時體會著時尚設計商業化帶來的"美麗"與"哀愁"。

　　
行業破壞者

上世紀九十年代末，在日本Nicloe集團和巴黎Kenzo公司完成歷練后，謝鋒帶著自己的"海外經驗"回到中國，加入一家服裝公司，任總設計師。

但漸漸的，他發現，在自己思考"完美設計"時，老板卻在考慮"現在街上流行夾克衫，要趕緊制造銷售賺錢"。

"那時候，我發現，中國有錢人并不一定懂時裝，在現有的服裝行業工作，溝通有困難。"謝鋒想做一些和這些老板不一樣的事了。

2000年，謝鋒和朋友在意大利成立吉芬工作室，因為資金困難，由意大利紡織世家索必迪公司提供面料支持，并由其注冊了吉芬商標。

第一個吉芬店開在北京賽特，新穎的中西方融合的設計很快吸引了大批消費者，25平米的店月銷售額很快達到了50萬，創下當時賽特單位銷售額最高的記錄。半年后，第二個店在燕莎開業。2003年，賽特店月銷售額增長至148萬。

2001年，經過協商，謝鋒以兩千美元購回吉芬的商標使用權，吉芬真正成為一個中國設計品牌，并迅速發展，自2000年創建至今6年時間一直穩居北京億元商場（如燕莎、賽特、翠微等較高端百貨）銷售量前十名，在服裝界被譽為"吉芬現象"。

"現在，國內有22家門店，每月單店銷售額幾百萬。毛利潤率30％左右。"謝鋒說。

2007年11月12日，Jefen by Frankie在金融街開出二百平米的新門店，這是吉芬旗下一個更高端更年輕化的子品牌，衣服均價是4000至5000元。
　　

明星客戶群

2000年，初創業的吉芬迎來了一位即將大紅大紫的明星，剛拍完《我的父親母親》的章子怡委托謝鋒給自己設計參加柏林電影展的衣服。

作為歸國后第一個年薪過百萬的服裝設計師，謝鋒的設計針對的是那些"有錢沒有閑"的客戶。

現在看來，吉芬的定位是本土高端的設計品牌，細分市場明顯。

吉芬銷售部黃經理介紹說，現在吉芬的會員分為超級VIP、VIP、普通會員。"超級VIP是吉芬的忠實客戶，每年的消費在8萬~10萬以上。VIP每年的消費在4萬-6萬以上。"賽特吉芬店加入普通會員的條件是：消費滿1萬元。

"北京現在的VIP大約是1000多名。"謝鋒對自己的會員頗為了解。因為他已經和很多會員是好朋友，這里面有企業家、外企的高級白領和影視明星等。

制造業價值鏈有三個主要環節，即研發設計、加工制造和市場營銷。以純品牌創始人郭東林在接受媒體采訪時曾說，"中國服裝企業與歐美的差距在兩頭，即源頭設計和產品銷售之后的服務上"。

這也正是吉芬的競爭力所在。由謝鋒牽頭的團隊中，設計師主要來自意大利、日本、法國，不少是他之前的同事或助理。

而在售后服務上，吉芬頗為體貼。"吉芬的目標消費者定位是35歲到45歲的女性，這一階段女性身材最容易走樣，所以我們提供終身免費修改的服務。"吉芬還定期組織時尚沙龍邀請VIP客戶參加，而超級VIP客戶則會被邀請參加吉芬的時裝發布會。

"吉芬作為一個定位高端的設計師品牌，客戶以熟客為主，這就決定了客戶群不甚廣泛的特點，所以對現有客戶的維護與管理就顯得極為重要。"吉芬如此解釋自己的客戶策略。
　　

國際化

2007年2月，謝鋒帶領團隊第二次參加巴黎時裝周發布會，展示Jefen by Frankie的設計。幾天后，國際買手安娜路易薩主動向其投出了橄欖枝。安娜路易薩是一個擁有全世界高檔連鎖通路的法國著名銷售公司。

由此，Jefen by Frankie的服裝鋪進了巴黎三家多品牌店，至今的銷售額為"幾百萬元人民幣"。

"在巴黎做一個發布會的成本是5百萬元，所以現在做這個品牌可以說是入不敷出，但這是第一個在國外銷售的本土高端女裝品牌，我很自豪。"60年生人的謝鋒自稱他們這一代人對祖國總有一種使命感。明年春夏季服裝發布后，吉芬還計劃進入紐約、東京市場。

但謝鋒也意識到，對打上中國烙印的服裝品牌來說，國際化之路還很艱難。"吉芬是只螳螂，中國服裝業是大牛車，要靠螳螂拉動牛車非常非常難。我們只能一邊自己做，一邊等著大牛車往前走。"

當然，做為設計師兼商人，謝鋒認為，從長遠來看，這是個合理的投資，"Jefen by Frankie定位比吉芬更高端，通過國際化，能進一步提升吉芬的品牌價值。"

據謝鋒稱，一家法國公司已向吉芬表示了4000萬歐元的投資意向，談判正在進行之中，但其建議的單純開店擴張模式并不被謝鋒接受，"我們畢竟是設計師品牌，要保持這個定位，就不能大肆擴張，我們的計劃是，每年以5家店的增速發展。"謝鋒說。為保證品質，吉芬在國內選擇直營店形式發展，拒絕了特許加盟等更便于擴張的形式。

"當然，他們開拓海外市場的經驗可以為我們所用。"畢竟，謝峰的時裝地圖不僅在中國。

但在吉芬和一個國際服裝品牌之間，還有不小的距離。

"吉芬現在最大的難點就是限量的供應與市場需求的矛盾。"謝峰在談到目前的銷售情況時，如此表示。據稱，吉芬的服裝設計周期很長，因為面料從國外訂購，從設計、選面料到完成，周期長達"半年甚至一年"。

但有數據顯示，知名時裝品牌Zara每年推出近12000種設計款式，一款產品從設計到擺上貨架，只需10至15天。