引文：為期9天（9月27日到10月5日）的2012巴黎春夏時(shí)裝周日前落下了帷幕，與其他城市比較，巴黎的風(fēng)格趨勢(shì)永遠(yuǎn)是最難概括的，因?yàn)檫@個(gè)城市聚集著太多具有強(qiáng)烈個(gè)人風(fēng)格的設(shè)計(jì)師。相比紐約的商業(yè)，倫敦的乖張和米蘭的實(shí)用，巴黎的創(chuàng)意自由精神所帶給我們的沖擊令人振奮。如果套用已逝的Alexander McQueen曾經(jīng)說(shuō)過(guò)的話“我是一個(gè)浪漫的精神分裂癥患者”，這或許代表了巴黎諸多先鋒設(shè)計(jì)師的狀態(tài)——不瘋魔，不巴黎。正是這些瘋魔般的創(chuàng)意成就了一半的巴黎風(fēng)格。
當(dāng)10月5日Louis Vuitton以冠絕全場(chǎng)的設(shè)計(jì)趨勢(shì)引領(lǐng)著T臺(tái)，其中包括了50年代、60年代、半高級(jí)訂制概念、英式刺繡和少女般的粉彩等諸多要素時(shí)，彼時(shí)巴黎時(shí)裝周正緩緩落下帷幕。歐元的下滑與頹靡顯然并未削弱這座城市的創(chuàng)意和藝術(shù)表現(xiàn)力，巴黎為我們?cè)谌諠u無(wú)趣的時(shí)尚行業(yè)留下了最后一份驚喜。巴黎時(shí)裝周依然為來(lái)自巴黎或“外省”的設(shè)計(jì)師們提供了多樣的舞臺(tái)——無(wú)論是巴黎式優(yōu)雅的“捍衛(wèi)者”或出位實(shí)驗(yàn)的“實(shí)踐者”。時(shí)裝秀永遠(yuǎn)有兩個(gè)對(duì)立的陣營(yíng)：一種是可以穿著的衣服，比如Chloé，比如Hermès。
另一種則是強(qiáng)調(diào)概念的表達(dá)，其對(duì)時(shí)尚界權(quán)威人士產(chǎn)生影響，比如Maison Martin Margiela影響Nicolas Ghesquière。而顯然，對(duì)于巴黎時(shí)裝周而言，我們更期待后者。于是Rick Owens以一種宗教救贖般的精神讓模特身穿一襲白色長(zhǎng)袍扮作殉難者穿過(guò)“天堂之門”；Viktor & Rolf以盛裝娃娃延續(xù)秋冬的鎧甲騎士風(fēng)格，當(dāng)這些忽閃著粉紅色長(zhǎng)睫毛，穿著具有增大版衣領(lǐng)、羊腿型泡泡袖和遍布著夸張包邊針腳的盛裝玩偶們穿梭于T臺(tái)之上宛如上演一出超現(xiàn)實(shí)的荒誕劇。而Vivienne Westwood那些浪漫至極的設(shè)計(jì)款式看上去更像用抹布或邊角料胡亂拼湊而成，據(jù)說(shuō)靈感來(lái)源于Dame Viv這些天在思考的東西：關(guān)于過(guò)去，關(guān)于未來(lái)，還有一些徜徉云端。于是思維跳躍得如一出穿越劇，從拯救地球到復(fù)古女士胸衣。換而言之，或許從這一設(shè)計(jì)中傳達(dá)出了某種警示：日益堆積的問(wèn)題如果得不到及時(shí)解決將會(huì)導(dǎo)致崩潰，無(wú)論地球或是帝國(guó)。又或許還有其他的詮釋。在這里設(shè)計(jì)師超越了藝術(shù)家的身份，他們更象是一名敘事者，從他們熟悉或獵奇的文化中挖掘著種種細(xì)節(jié)，并思考著彼此間深刻的聯(lián)系，在這種關(guān)系中暴力、憂思或政治等不同情緒交替出現(xiàn)�；蛘咭蚕笠幻F(xiàn)實(shí)主義者，把夢(mèng)境中的意象或可能性以瘋狂的方式表達(dá)出來(lái)。一半是優(yōu)雅，一半是瘋魔，或許這只有多元的巴黎風(fēng)格才可以做到。
形狀的趣味
在Balenciaga的時(shí)裝秀上，前排長(zhǎng)椅倒塌是個(gè)八卦事件，而據(jù)說(shuō)就在最后一條長(zhǎng)椅塌下之前，秀場(chǎng)上響起一個(gè)聲音，讓觀眾全體起立，感覺(jué)像在教堂。這種錯(cuò)亂的感覺(jué)誰(shuí)知道不是一場(chǎng)戲劇化的行為藝術(shù)呢？
不過(guò)，不管長(zhǎng)椅有沒(méi)有倒塌，這并不妨礙Balenciaga的時(shí)裝秀儼然已成為Twitter上的熱點(diǎn)話題。這當(dāng)然與Nicolas Ghesquière有關(guān)，他以未來(lái)主義的運(yùn)動(dòng)風(fēng)主題既表達(dá)了對(duì)當(dāng)今流行的運(yùn)動(dòng)風(fēng)的致敬，同時(shí)兼顧了剪裁與工藝的精確性。新系列的一個(gè)顯著特征是對(duì)形狀進(jìn)行了深入探索：寬肩箱型外套搭配高開衩運(yùn)動(dòng)短褲和拼接的高腰錐型褲，或是束腰連衣裙，都是對(duì)三角型的趣味演繹。這樣的幾何元素貫穿了整個(gè)系列，無(wú)論色塊拼接或鑲嵌等都是對(duì)這一元素的延伸。色彩呈現(xiàn)出酒紅色、磚紅色、舊金色、桃粉色、陶土色和黑色、白色等的奇特組合，中世紀(jì)風(fēng)格的面部和彩繪玻璃效果印花進(jìn)一步加劇了這一夸張?jiān)煨�。不僅僅是如此，Nicolas Ghesquière和其他設(shè)計(jì)師的差別在于他洞察到現(xiàn)代生活方式的轉(zhuǎn)變，他可以把傳統(tǒng)的高級(jí)時(shí)裝與街頭潮流款式完美結(jié)合。Nicolas Ghesquière執(zhí)著于高級(jí)定制的工藝，即便是一件最簡(jiǎn)單的白色T恤他也必須采用立體剪裁縫制而成。這是一個(gè)可以將服裝工藝上升至信仰的設(shè)計(jì)師，他確信創(chuàng)立一只完美的袖子同樣可以讓靈魂得到救贖；當(dāng)他把這一信仰與Balenciaga進(jìn)行了合體并實(shí)現(xiàn)了完美重塑時(shí)，更多人把他放上了神壇進(jìn)行膜拜。
生命的儀式
或許是受到今年日本大地震的啟示，Comme des Garçons的秀堪稱 “白色戲劇”，似乎暗示著對(duì)人生如戲的某種隱秘性思考和宗教式表達(dá)。Comme des Garçons本季剝離了所有的色彩，僅以白色探討在生命的每一個(gè)驛站或最有意義的人生儀式上所起到的作用，包括出生、結(jié)婚、死亡及涅槃等各個(gè)過(guò)程。不同層次的全白系列，從紙白色、骨白色到乳白色，輪廓呈現(xiàn)出三角、沙漏或繭式的雕刻感。有些是清晰而合乎想象的表達(dá)，比如婚禮上的連衣裙，洗禮儀式上的領(lǐng)洗服等，精致的花邊和鏤空蕾絲體現(xiàn)出了浪漫的感覺(jué)。而另一些諸如繭式披風(fēng)、教會(huì)式兜帽長(zhǎng)袍及防塵罩，非對(duì)稱的下擺禮服等則具有一種近乎宗教般的意味。而繃帶式的框架似乎寓意著無(wú)法逃脫的宿命。
關(guān)于生與死的話題對(duì)于一場(chǎng)時(shí)裝秀來(lái)說(shuō)未免過(guò)于沉重，于是一些詼諧的細(xì)節(jié)顯然有助于營(yíng)造輕松氛圍。例如模特腳上的白色短靴看起來(lái)像是從事核反應(yīng)工作的技術(shù)人員著裝，這也許可以看作是對(duì)日本大地震的某種投射，當(dāng)然也可以看作是對(duì)六十年代風(fēng)格服裝的一種嘗試。而“長(zhǎng)袖善舞”或者說(shuō)極具遮蓋性的袖子在整場(chǎng)秀中非常引人注目，這或許是另一種具有象征意味的探索，也是此次川久保玲發(fā)布中頗具創(chuàng)意的細(xì)節(jié)。
對(duì)立&解構(gòu)
Maison Martin Margiela本季對(duì)解構(gòu)主義和雌雄同體進(jìn)行了探討。有關(guān)概念的敘述包括暴露的維可牢搭帶、塑料連體披肩、外翻的線縫和解構(gòu)線等；或者依照女模特身材刻意裁剪的男式西裝，硬挺的面料在肩縫合線處創(chuàng)造出極具雕塑感的輪廓。而風(fēng)云突變的晚裝設(shè)計(jì)恰如模特腳下的波斯地毯幻化而來(lái)，只不過(guò)面料是更為精美閃亮的絲緞。而更具調(diào)侃意味的是模特還外罩了一個(gè)透明塑料的斗篷，這會(huì)很容易讓人聯(lián)想起地毯運(yùn)輸時(shí)外面包裹的那層塑料。而這個(gè)斗篷還有著Martin Margiela標(biāo)志性的寬肩設(shè)計(jì)，而這樣的創(chuàng)意放在整場(chǎng)秀里看并無(wú)不妥，反倒顯得順理成章。
Martin Margiela的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)此次除了對(duì)解構(gòu)與雕塑，陽(yáng)剛與陰柔的互為矛盾的探索之外，真正的成功是在概念之外呈現(xiàn)了可穿的衣服。你可以完全想象這些鑲了亮片的裙裝出現(xiàn)在時(shí)尚派對(duì)中，本系列的大部分作品也同樣如此：包括燕尾式禮服、定制感褲裝、復(fù)古式白襯衣、改良風(fēng)衣、牛仔夾克、貝殼上衣和及地長(zhǎng)裙等。
這或許是巴黎秀場(chǎng)上對(duì)瘋魔的一種新折衷主義的表達(dá)吧！
此文為 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道 特約稿
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《藝伎回憶錄》中小百合斟酒時(shí)從和服中露出的半截手臂惹得男人頻頻回首，她顧盼生姿的樣子高貴無(wú)比；《茉莉花開》中陳沖身穿旗袍露出纖細(xì)的手臂，倚在窗前也會(huì)有半個(gè)上海灘的男人為她折腰；Andy Warhol說(shuō)“留白的空間是未曾浪費(fèi)的空間”，這是否也適合服裝？我猜想，潘金蓮?fù)炱鹦渥尤炷请p筷子的時(shí)候，有沒(méi)有恨自己那個(gè)朝代沒(méi)有see-through？
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全球政治舞臺(tái)的戲劇性無(wú)時(shí)無(wú)刻不在牽絆著70年代的西方社會(huì)，正因如此，那時(shí)的亞文化是多姿多彩的，時(shí)裝更是以獨(dú)特的記號(hào)區(qū)分不同族群。女權(quán)運(yùn)動(dòng)讓男人穿上了喇叭褲，美越戰(zhàn)爭(zhēng)的強(qiáng)權(quán)主義讓嬉皮為愛(ài)發(fā)聲，傳統(tǒng)制度的壓抑讓朋克吹響了暴戾口號(hào)。那是一個(gè)強(qiáng)調(diào)關(guān)懷與自由的年代，也是西方價(jià)值觀與文化站在頂峰的時(shí)刻。
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無(wú)論襯衣還是半裙，任何單品只要變成絲綢材質(zhì)，就立刻擁有了一種華麗感。絲綢雖說(shuō)是奢華的代表，但是并不會(huì)容易顯得俗氣，算是實(shí)穿度比較高的奢侈材質(zhì)。
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秋季的色彩大多是沉悶的，脫掉了春夏鮮艷暴漏的裙子和糖果色手包。穿上了遭到整個(gè)時(shí)尚圈嫌棄的秋褲，涂上深色指甲，換上深色系遮體大衣，把自己包裹起來(lái)對(duì)抗寒潮。然后默默的淪為了所謂不解風(fēng)情的女人。那么為什么不給秋天加點(diǎn)料？既然不能露出美好的胸部和完美的腰線，那就從細(xì)節(jié)入手，從手開始，裝點(diǎn)自己。
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